Август в Словении.
В Словению я попал на учебу в город Крань, на фирму
ИСКРАТЕЛ, в составе группы связистов из России и Украины. О Словении я
слышал в середине 90-х, так что вопроса о том, чем она отличается от Словакии, у
меня не возникало. Поэтому я не буду приводить особых географических
подробностей, а просто скажу, что граничит Словения с Италией, Австрией и
Хорватией. Не буду также вдаваться в разного рода изыскания, а просто опишу свои
впечатления от этой страны.
Слова, которые приходят на ум, когда вспоминаешь дни,
проведенные в Словении – это «уютно» и «спокойно». Небольшие города, чистые
улицы, цветы на балконах, подоконниках домов, чистая вода горных рек, даже в
промышленных городах, аккуратные деревеньки, скорее похожие на новые поселки
«новых русских» в Подмосковье, кафе со столиками на улице, вечером заполненные
народом, церкви на каждом холме и в каждой деревеньке,
доброжелательные люди, водители, останавливающиеся перед переходящими
улицу пешеходами.
Вылетали мы из Шереметьево-2 группой из семи человек. А
встретила нас Словения ужасной жарой в международном аэропорту Брник, что между
Любляной и Кранью. Аэропорт большого впечатления не произвел – когда-то давно,
еще в СССР, я видел такие аэропорты в небольших областных городах. Прохождение
паспортного контроля и получение багажа заняло очень небольшое время. Прибывший
за нами микроавтобус быстро доставил нас в город Крань, где нам предстояло
учиться в течение месяца. По пути я успел отметить ясно различимую дорожную
разметку на всех дорогах, четкие дорожные знаки белого и желтого цветов и аварию
на дороге – одна машина догнала другую.
Поселили нас в одноместные номера в гостинице
«Крейна» (Creina фото С. Бухарова), рядом со старой частью города. Получила гостиница
свое название от старого имени города, данного ему еще древними римлянами. Фасад
гостиницы – четырехэтажный, а вот, в тыльной части, уже шесть этажей - гостиница
расположена на склоне горы. В лифте этажи обозначены от минус 2-го до 4-го. На
минус втором этаже находится ресторан. Номера одноместные или их можно
использовать, как номер на семейную пару. Всего в гостинице около восьмидесяти
номеров. В стоимость номера входит и завтрак – шведский стол. Окна современные –
пластиковые пакеты. Снаружи их можно закрывать деревянными ставнями-жалюзи.
В гостинице много немцев или австрийцев, которые задерживаются здесь
ненадолго – проездом. Гостиница «Олень» неподалеку от «Крейны» являет собой
жалкое зрелище – выбитые окна и обрушившиеся перекрытия. Говорят, что после
возвращения гостиницы хозяевам, дела пошли не слишком хорошо, а продавать здание
они не хотят. Так оно и разваливается потихоньку. Также в городе и пригородах
много небольших, на 8-12 комнат, гостиниц.
Сам город
расположен в холмистой долине у подножия гор – Юлийских Альп. Горы, окружающие
город, видны повсюду – из окна гостиницы я каждое утро видел их голые каменные
вершины и склоны, покрытые лесом. Через город протекают две реки – Кокра и Сава. Улочки старого
города узки и мощены камнем. Похоже, почти каждое здание здесь – историческое.
Но, несмотря на это, в каждом из
этих домов на первом этаже размещаются маленькие магазинчики или кафе, со
столиками на улице. В старом городе несколько церквей, есть и православная,
которая, правда, была закрыта – батюшка был в отъезде. Въезд в исторический
центр города перекрыт столбиками, которые убираются в мостовую при вставлении
карточки или жетона в автомат, стоящий здесь же. Реки, протекающие в черте
города – очень чистые, хотя в городе много разных производств, в том числе,
текстильное и фармацевтическое. А в подтверждении этих слов то, что очень меня
удивило в самый первый день. В реках водится рыба, да какая! Форель по 30-40 см
длиной. А незадолго до отъезда я увидел и цаплю, которая ловила эту форель.
Похоже, кроме цапель, здесь эту рыбу больше никто не ловит. В черте города есть
и гора, высотой более пятисот метров. На вершине горы находится, конечно же,
церковь, отель «Бель вью» и ресторанчик, где очень хорошо выпить холодного пива
после подъема на гору. Со смотровой площадки хорошо виден город на фоне дальних
гор.
Жизнь в Словении дороже, чем в России. Могу судить об этом
хотя бы по талону на комплексный обед, стоимость которого была около ста
пятнадцати наших рублей. Порции, однако, там были большими, впрочем, как и в
других словенских ресторанах. И зарплата в восемьсот евро считается не слишком
высокой, хотя и достаточной для жизни. Об этом я разговаривал с водителем
автобуса, который возил нас на экскурсию в Шкоцянские пещеры и Пиран.
Разговаривали мы на четырех языках – русском, английском, словенском и языке
жестов. Но понять друг друга смогли.
За время учебы в Словении «Искрател» организовал для нас две
«комплексные» экскурсии. Об одной я уже упоминал выше, а вторая была в г. Птуй с
посещением града (обязательного замка на горе), где сейчас несколько музеев,
пробежки с экскурсоводом по старому городу и, затем, с обедом и дегустацией
сухих вин в крестьянском доме, на
виноградных холмах неподалеку от границы с Хорватией: «Вот на том холме – уже
Хорватия». А в другие, свободные от учебы, дни мы ездили всей группой
самостоятельно – побывали в Любляне, на озерах Блед и Бохинь, посетили водопад
Савица, но вот на прогулку в горы решились только трое, включая меня. Ходили мы
на Ческу Кочу, что в городке Езерско, примерно в часе езды от Крани.
Поездка в Любляну началась с курьеза, который чуть не привел
нас к потере дополнительных трехсот толаров. Толар или
SIT
– денежная
единица Словении, что-то около наших 15 копеек. В словенском транспорте принято
давать скидку на группу – на железной дороге – свыше пяти, а на автобусе – от 10
человек. Вот мы и взяли билеты на группу на местный электропоезд до Любляны.
Вскоре пришел поезд, и мы сели в вагон. Некоторое удивление вызвало то, что
выгон был спальным, но мы просто прошли в соседний – с сидячими местами.
Налюбоваться видом тумана, ползущего по горам, нам помешал проводник, который,
взглянув на наши билеты, стал требовать от нас каких-то дополнительных денег.
После долгого выяснения отношений, когда я уже готов был доплатить, проводник,
взглянув на мой ветхий бумажник, спросил, все ли мы едем до Любляны. Получив
утвердительный ответ, он махнул рукой и, что-то пробурчав под нос, ушел. Приехав
в Любляну, мы увидели табличку на вагоне: «Цюрих – Белград». Вместо электрички
мы сели в международный экспресс. (фото
1) «Руссо туристо…»
В Любляне ("фотогалерея
Любляна") первым делом мы отправились в старый город, чтобы оттуда пройти в
град (естественно, на горе). И здесь ухоженные фасады домов, с обилием ярких
цветов на окнах, памятники на улицах, фонтаны, скульптуры на мостах. В первых
этажах домов – магазины, кафе, салоны красоты. Мощеные булыжником улицы.
Побродив по ним, мы, конечно же, потерялись. Но первые трое, к кому мы
обратились с просьбой показать дорогу, оказались иностранцами, причем
русскоговорящими. Я чуть было не подумал, что Россия оккупировала Словению, но,
слава богу, оказалось, что в Любляне открылся форум филологов-славистов. Мы еще
несколько раз сталкивались с ними в городе в течение дня. Третья дама-славистка
объяснила нам, как пройти и мы отправились в путь. По дороге мы повстречали
забавный туристический автопоезд белого цвета, стилизованный под железнодорожный
состав. Потом мы посидели в кафе на набережной реки. Дамы заказали кофе и им
принесли по половине
маленькой чашечки
и по большому бокалу
холодной воды. Причем на двух бокалах было написано «vodka
Finlandia”,
а на одном - шведский “Absolut”.
Я взял себе стакан сока – там, в кафе, по большей части, его подают свежевыжатым
и со льдом. И вот, набравшись сил, мы отправились покорять Люблянский град.
Поднявшись на гору, мы попали в замок, а там, за дополнительную плату, прошли в
башню и поднялись на высшую точку Любляны, откуда виден весь город с его
красными черепичными крышами и светлыми стенами домов. После, получив на входе
специальные очки, мы безуспешно боролись со сном в виртуальном музее со
стереоэкраном, слушая рассказ об истории города на словенском языке. Потом
оказалось, что можно было взять плеер с синхронным переводом либо на немецкий,
либо на английский. Не думаю, чтобы это мне сильно помогло – беглая чужая речь
воспринимается с трудом – ухватываешь только отдельные знакомые слова. Побродив
еще немного по замку и зайдя в сувенирный магазинчик, мы снова спустились в
город, где зашли пообедать в ресторан прямо на берегу реки. За 1400
SIT
принесли
огромное блюдо разных жареных морепродуктов с салатом – и кальмары, и осьминоги,
и палочки жареной рыбы, etc. Под все это хорошо идет белое сухое вино, местное, которого в Словении
изобилие.
После обеда мы отправились в старый город, на площадь, где
три моста сходятся в один и металлический круг
в центре площади символизирует центр города. Походили по католической
церкви, где в отличие от наших, стоят скамьи, витражи в окнах и много скульптур.
Иконы тоже отличаются от наших,
больше напоминая картины. После осмотра церкви мы вышли на площадь и увидели уже
знакомый автопоезд. Решили прокатиться по городу и сели в вагончики. А поезд
привез нас к граду, на гору, с
которой мы недавно спустились. Постояв немного, он тронулся в обратный путь.
Оказывается можно, придя в центр города, взять билеты, подняться к граду,
осмотреть его и, с тем же билетом вернуться уже другим рейсом. А мы-то не знали…
После поездки мы отправились в парк Тиволи, где много зелени
– мне запомнились акации, платаны и плакучие ивы. Перед входом в парк – что-то
вроде музея абстрактной скульптуры под открытым небом. В парке есть пара
фонтанов, клумбы с фигурно посажеными цветами и кустиками, лавочки у дорожек под
деревьями, небольшой грот из белого кирпича, лестница с каменными собаками в
своем начале, ведущая к очередному замку-музею, скорее напоминающему нашу
помещичью усадьбу. Народу было немного, в основном все отдыхали на травке –
по-американски. Мы тоже отдали должное отдыху на траве под тенью деревьев . На
обратном пути из парка мы разбились на две половины и потеряли друг друга. Как
позже выяснилось, шли мы к вокзалу одним путем – вдоль улицы с названием Русская
и пивоварен Юнион (или Унион, как говорят словенцы). Группа, в которой оказался
и я, пришла на вокзал (тут же и автовокзал) первой. Мы были измучены страшной
жарой и попили ледяной газировки в Макдональдсе на вокзале. А встретились мы с
другой половиной у автобуса, шедшего в Крань, за пять минут до его отхода. Через
пятьдесят минут мы были уже в гостинице.
Это поездка состоялась, когда мы уже немного освоились в
Словении. А первой нашей поездкой по Словении стала организованная экскурсия в
Шкоцянские пещеры и город Пиран в первую же субботу. Интересно, что пещера на
словенском называется "яма". Раньше я бывал в пещерах в Крыму, на Чатырдаге.
Очень похоже, только в Словении все в бо'льших масштабах. Особенно запомнился
мне узкий мостик над пропастью, чье дно скрывалось в темноте, которую не могли
развеять лампы фонарей на экскурсионных дорожках. Как говорили, глубина
этой пропасти более 30 метров. И на выходе поразили своей высотой своды пещеры.
Сталктитовые и сталагмитовые "скульптуры" были похожи на крымские и не произвели
на меня особого впечатления, хотя, конечно, все это всегда очень красиво.
Экскурсионную группу собрали из нескольких групп, включая нашу. Дама-гид вела
свой рассказ сначала на словенском, а потом на английском языке. Для нас
Искрател выделил переводчицу, которая ехала с нами
Шкоцянские Ямы находятся в районе Словении, называемом то ли
Крас, то ли Карс - от слова "карст". Пещер там довольно много - самая известная
из них - у города Постойна - Постойнска Яма. Слышал я легенду о
бароне-разбойнике, жившем в замке возле этой пещеры. Замок этот был неприступен,
поскольку располагался прямо на горе и добраться до него можно было только по
узкой дороге снизу. А уж атаковать - и вовсе было бесполезно. "Похулиганит"
барон, вызовет чей-то гнев и желание его наказать - да и спрячется в свой замок.
И тогда одна надежда - держать его в долгой осаде, надеясь, что голод справится
с гарнизоном лучше всякого войска. Но и здесь барон-разбойник не оставлял
никаких надежд осаждавшим. По тайным пещерным ходам, с другой стороны горы
доставлялось в замок продовольствие. И, когда начинали голодать уже осаждавшие -
из замка, в насмешку, выбрасывали им то жареного быка, то какую-нибудь снедь.
Но, "сколь веревочке не виться...". И погиб барон-разбойник вовсе не
геройски. Была в замке своя "ахиллесова пята" - стена баронского туалета,
выходящая на гору не была достаточно толстой, поскольку располагалась на
недоступной для штурма высоте. И, как то раз, осаждавшие, подкупив кого-то из
слуг барона-разбойника, достигли своей цели. Когда барон отправился в туалет,
этот слуга зажег лампу - давая сигнал осаждавшим. А те, зарядив в катапульту
огромный камень, одним метким выстрелом выиграли кампанию. После такого конца
предводителя гарнизон немедленно сдался.
Выйдя из пещеры мы попали в ущелье, по стене которого была проложена
дорожка (фото
2) до вагончика-монорельса, а внизу - на далеком дне протекала речка (фото
3). После холода пещеры мы снова оказались под жаркими лучами солнца.
Вагончик (фото
4) перевез нашу большую группу в два приема, причем за посадкой и высадкой
строго следила дама-гид. Наверху мы посетили небольшой музей крестьянского быта
- дом под соломенной или камышовой крышей, побывали в кафе и местных сувенирных
лавках, а затем отправились в Пиран - к Адриатическому морю.
Я забыл сказать, что ехали мы из Крани через Любляну (по
объездной дороге), а затем выехали на платную автомагистраль. При въезде на эту
магистраль в каждом ряду установлен турникет, где водитель получает талон. При
выезде талон предъявляется контроллеру, производится оплата за фактические
километры, которые Вы проехали по платному шоссе, после чего открывается
шлагбаум - Вы свободны. Никаких скандалов, нетерпеливых гудков задних машин я не
видел. Рядом с платным шоссе, метрах в пятистах, идет бесплатная дорога, которая
проходит насквозь через населенные пункты. И еще один момент, который вряд ли
пока возможен в нашей стране. Представьте себе плотный поток машин, едущих в
правом ряду главной дороги. Второстепенная дорога справа вливается в главную. На
ней тоже много машин. Если бы это было у нас, то "второстепенным" пришлось бы
ожидать целую вечность или бросаться в первый же небольшой промежуток в основном
потоке. В Словении же каждая третья машина, идущая в основном потоке
останавливается, и фарами приглашает "второстепенного" - заезжай. Он заезжает на
главную дорогу, а следующий за ним останавливается, ожидая своей очереди.
Интересно, а если в России, в подобной ситуации, остановится едущий по "главной"
- сколько ему потом придется ждать, чтобы продолжить движение?..
Вот так, после ухода с платного шоссе, в плотном потоке, а
кое-где и в небольших пробках, ехали мы в Пиран. Похоже, что в жаркие выходные
вся Словения садится в машины и едет к морю. После прибытия в город автобус
продирался сквозь узенькие улочки к набережной. В конце концов он все-таки
пробился к морю и здесь остановился у шлагбаума, преграждающего путь по
набережной. После короткого разговора водителя и переводчицы с шлагбаумным
стражем автобус отправился на стоянку рядом со шлагбаумом, а наша группа
отправилась вдоль набережной. И снова жара набросилась на нас. Не спасал от нее
даже свежий ветерок с моря. Пляжей, как таковых, в Пиране я не увидел - либо
набросанные между набережной и морем каменные блоки, либо высокие квадратные
заасфальтированные площадки, вдающиеся в море (фото
7). Затем мы прошли вдоль причалов, у которых, в огромных количествах,
стояли катера и яхты (фото
5). В Алуште и Судаке я такого и не видел.
А с другой стороны набережной раскинулись тенты ресторанчиков
и кафе. В одном из таких ресторанов - "Pavel II" - нас ждали заказанные столики
под тентом. И здесь же аквариум с омарами, у которых почему-то клешни были
стянуты клейкой лентой(фото
6). Рыбные блюда, холодная минералка и белое словенское вино. Кажется, был
еще и десерт - фрукты и мороженое. Обед был на славу! Вообще, по моему мнению,
порции в словенских кафе и ресторанах - огромные. Любят там поесть...
После обеда мы прошли еще дальше и расположились на одной из
площадок, выложенных плиткой. Народу там было много, но место для нас еще
оставалось. Спускаться в море можно было по металлической лесенке, укрепленной
на стороне площадки, глядящей в море. Справа вдалеке был виден итальянский
берег, слева - хорватский. При разделе Югославии словенцам досталось всего около
30 км береговой линии вдоль Адриатического моря. Причем, не самых лучших. Это
стало ясно, когда больше половины из нашей группы оказались исцарапанными
острыми камнями в море. Не избежал этой участи и я. Вода там настолько солона,
что пореза не чувствуешь, пока не выберешься из моря и не ополоснешься в душе -
фонтанчике на набережной. После купания мы немного побродили по набережной и
соседним узким улочкам, сфотографировались у входа в аквариум (фото
8). Обратная дорога до Крани ничем особым не запомнилась, поскольку все уже
набрались впечатлений. К гостинице наш автобус подъехал в сумерках, когда
солнце уже скрылось за горами.
А на следующий день - в воскресение, всей группой, уже
самостоятельно, отправились в Бохинь - городок у подножия гор с озером в
котловине. Возглавил нас Саша Круглов - наш преподаватель, бывавший в Словении
не раз. С утра мы пришли на автобусный вокзал, дождались автобуса (помнится, он
шел по маршруту Любляна - Бохинь), взяли билеты со скидкой на группу. Автобус
заходил, кажется, в каждую деревню побольше, то и дело сходя с основного шоссе.
Выходили одни и входили новые пассажиры, покупая билеты у водителя, и все это
происходило без суеты и спешки. Действительно, зачем спешить, когда в жизни все
в порядке! Да и заезжал и выезжал огромный автобус на стоянки тоже не спеша - в
два-три приема, с трудом разворачиваясь на узких улочках тихих деревушек.
Впрочем, называть это великолепие "деревушками" как-то даже неловко - все дома
каменные, сверкают чистотой и свежей краской, на подоконниках и возле домов -
цветы, улицы чистые, без мусора и ям на асфальте. Скорее, свежепостроенный
коттеджный поселок "новых русских". И как же я все-таки радовался, когда и в
Любляне, и в Бледе, и в Шенчуре встречал дома облупившиеся, с перекошенными
рамами и без всяких цветов! Проезжая через городок Блед, мы любовались из окна
автобуса озером и белой церковью на островке посреди озера. Блед - довольно
известное в Словении место отдыха. И, конечно, вокруг были горы.
Вот и городок Бохинь, раскинувшийся у озера в горной долине.
Автобус проехал его насквозь, до конечной остановки "Златорог". Отсюда вверх, к
горам, ведет дорожка, вначале асфальтовая, а затем покрытая щебнем. Везде, где
дорожка разветвляется, установлены указатели, на которых написано, куда ведет
ответвление и сколько часов занимает дорога. Запомнился указатель ближайших
столиц европейских государств, где ближе всех оказался Рим - всего каких-то
семьсот километров. Здесь же разбросаны редкие домики за низенькими заборчиками,
с множеством цветов на балконах и подоконниках, с фонтанами и машинами во
двориках. Наверное, это были горные отели. Подъем по дорожке пока не был слишком
крут. Мы миновали мостик над чистой и прозрачной горной речкой с водой
зеленоватого оттенка и вскоре поднялись в туристическую деревеньку. Здесь была
деревянная гостиница с рестораном под открытым небом, со множеством людей за
столиками. Напротив гостиницы была сувенирная лавка, сбоку от которой стоял
большой аквариум с форелями. Дальше, перед входом на тропу, ведущую к водопаду
Савица, стояла беседка, в которой надо было предъявить билет контроллеру. Билеты
продавались в кассе рядом. И опять - скидка для группы. Потом был недолгий, но
очень крутой подъем к водопаду, проходящий через буковый лес. Большей частью
дорога представляла собой каменную лестницу. Там где дорога проходила по крутому
откосу были натянуты металлические тросы-перила. По случаю небывалой для этих
мест жары водопад был не столь мощным, как про него рассказывали, хотя и
впечатляюще, с шумом, падал с большой высоты в зажатое со всех сторон горами
ущелье. Ущелье под водопадом был перегорожено каменной плотиной, но вода не
переливалась через нее, а стояла чуть ниже края (фото
9). Дно довольно глубокого водоема было хорошо видно сквозь прозрачную
зеленоватую воду. И вода эта была очень холодна. Любоваться водопадом можно было
из беседки, стоящей на самой высокой точке дороги к водопаду. А можно было
спуститься ниже - к самой плотине, за которой берег, состоящий из каменных глыб,
подходил к подножию водопада. Сразу за плотиной путь к водопаду перегораживали
тросы. Людей у водопада было много, и кое-кто перелезал через эти тросы и, по
скользким от брызг камням, отправлялся постоять под водопадом. После водопада
наш путь лежал на озеро. Мы вернулись по дорожке почти к началу маршрута и
повернули влево - вдоль северного берега озера. Идти нам пришлось довольно
много, поскольку все боле или менее подходящие места на берегу были уже заняты.
Вообще-то Бохиньское озеро считают в Словении довольно холодным и там мало кто
из словенцев купается даже летом, в отличие от Бледа. Однако, очень жаркое лето
прогрело и это озеро. Вода в нем мне показалась достаточно теплой. Конечно, не
обошлось без словенского вина и русской водки, привезенной с собой. А закусывали
мы едой из ланч-пакетов, взятых в гостинице вместо полагавшегося нам обеда. Для
служащих гостиничного ресторана эта процедура вполне обычна и им хватает всего
двух слов - "ланч-пакет" и номер комнаты. Заказывать нужно заранее, вечером, а
забрать можно за завтраком. Остатками хлеба мы кормили уток, подплывавших к нам
без особого страха, а когда утки отплывали, довольно крупные рыбы подбирали
плавающие на поверхности крошки, быстро всплывая за ними из озерной глубины.
Нечего и говорить - вода в озере была прозрачной и зеленовато-синей, как в речке
и у плотины на водопаде.
Отдыхавшие рядом словенцы лежали на берегу, играя в карты,
либо плавали на виндсерфах. Тут же на берегу лежали вытащенные каноэ, как мне
показалось, пластиковые. В воде, неподалеку от берега, стоял на якоре плот для
ныряния - деревянный настил, покоящийся на четырех бочках. Ребята из нашей
группы успешно его развалили на составляющие, а потом долго и безуспешно
пытались собрать. Бочки выскакивали из-под плота и крутились рядом. Издали, с
виндсерфа, что-то кричал словенец, видимо, пытаясь сказать, как нужно делать
правильно. Сергей, стоя в воде рядом с плотом (фото
10), повернувшись в сторону словенца, сказал: "Если бы я еще и понимал, что
ты говоришь". Пришлось мне, как единственному из группы, не стесняющемуся
говорить на своем ужасном и "кривом" английском, послужить толмачом. Как ни
странно, мы нашли общий язык и, опять с помощью жестов, уяснили, как нам
ремонтировать плот. Словенцы принесли откуда-то молоток и гвозди, и скоро плот
снова был собран и отбуксирован на место стоянки. После таких совместных трудов
просто нельзя было не пригласить словенцев к нашему столу. И как же они
расстроились, узнав, что водка уже кончилась!..
Незаметно приблизился вечер, и мы пошли к автобусу, который
должен был отходить в 18-40. После этого времени до Крани можно было бы
добраться только на такси или хитч-хайком. Поэтому мы пришли задолго до
появления автобуса. А на горе над "Златорогом" горел лес. Горел он уже с утра,
и, судя по всему, огонь разгорался все сильнее, несмотря на то, что два
вертолета постоянно сбрасывали воду на горящий лес. Утром слегка дымило под
самой вершиной, а теперь пожар спустился ниже и был более интенсивным,
заволакивая дымом вершину горы.
Водитель автобуса так и не продал нам билеты со скидкой по
непонятной нам причине. Но это не помешало нам любоваться из окна автобуса над
красный закат над горами. В Крань мы вернулись уже в темноте. А ночью над
городом разразилась гроза. Мощные молнии вспыхивали над городом, но били они
вдоль облаков, а не вниз, в землю. Эти разряды напоминали огромную фотовспышку,
которая на короткий миг освещала весь город. Вдали от города, в горах, молнии
били вниз и ломанный яркий луч падал с темного неба, ударяя в склон горы.
Закончилась гроза градом, размером с виноградину и ливнем, принесшем
долгожданную, хотя и недолгую прохладу.
Вся последующая неделя прошла в учебных делах, в субботу мы
ездили в Любляну, о чем я писал выше, а в воскресение мы отправились в Блед -
курорт на берегу одноименного озера, в котором вода всегда гораздо теплее, чем в
Бохине. Рядом с городом, в горах, расположены горнолыжные комплексы.
Помимо теплой воды озеро славится островом, с расположенной на нем церковью В
церковь нельзя заходить в плавках, так что добираться туда лучше на лодке,
которую можно взять напрокат. В церкви любому посетителю разрешено звонить в
колокол. Считается, что если колокол зазвучит с первого рывка веревки - будет
счастье звонившему. Слышал я, что был на том острове Жириновский и звонил в
колокол неприлично долго, да так, что пришлось его от колокола отрывать
силой. Берега озера заросли деревьями, а пляжи - травой. В одном месте сделан
песчаный пляж с тентами и разными развлечениями в воде и на берегу. Пляж этот
платный и мы на него не пошли. С одной стороны по берегу озера проходит шоссе
Любляна-Бохинь, там же рядом, отделенные от озера этим шоссе стоят дома городка
Блед. С другой стороны проложена вдоль озера дорожка в тени деревьев. Там ездят
на лошадях и ходят вагончики, сродни люблянскому автопоезду. С этой дорожки
можно подняться вверх на гору - к церкви и старому граду - музею. Туда и
отправилась часть нашей группы, после того как было найдено место для пикника на
берегу, а бутылки с словенским вином были положены охлаждаться в ручье.
Вернувшись немного назад, мы поднялись
наверх, сначала к церкви какого-то святого, а оттуда уже поднялись в град. С
площадки и из окон замка-музея открывался очаровательный вид на озеро и остров с
белой церковью. Во внутреннем дворе замка размещалось несколько кафе, со
столиками на улице. Возле одного из них играли на баяне и пели то ли немцы, то
ли австрийцы - громко, широко, особенно никого не стесняясь - отдыхали и
веселились люди от души. В музее было скучновато, как и в любом месте, о котором
ты ничего не знаешь, а рассказать тебе о нем некому. Иногда, с интересом смотрел
на какой-либо предмет или старый портрет с чьим-то выразительным лицом. Еще
запомнился вид на все тот же островок с церковью - из полусумрака
помещения все это выглядело, как яркая картина в старинной деревянной раме-окне
(фото 11).
Был во дворе замка и винный погреб с монахом-хранителем (фото
12). Здесь можно было купить монастырского вина с названиями знаков зодиака.
А если не жаль было расстаться с некоторой суммой дополнительно - можно было
получить бутылку вина со своим именем и сертификат об этом. И старый колодец, с
черными от времени деревянными колесом-воротом и крышкой, стоял среди
каменных плит двора. И все это под ясным синим небом и жарким солнцем.
Когда мы вернулись на берег, народу там
прибавилось. Заметно было, что купалось в озере гораздо больше людей, чем в
Бохине. И на этом озере жила лебеди - и взрослые белые красавцы и серые "гадкие
утята" подплывали к берегу и позволяли кормить себя хлебом (фото
13). Мне даже удалось слегка погладить по спине зазевавшегося белого лебедя.
А одну из наших дам, которая пыталась кормить птиц прямо с руки, лебедь здорово
клюнул в родинку на бедре. В месте, где мы остановились, в озеро уходил большой
деревянный помост - с него ныряли, а в середине его - грелись на солнце после
купания. Чуть поодаль, на заасфальтированной площадке находились палатки с водой
и мороженым и "удобства".
Мы провели там целый день, а вечером отправились на
автобусную станцию в город. На пути туда мы посетили местный рыночек сувениров,
среди которых были разные напитки из меда, даже медовое бренди. Автобуса
ждать пришлось долго и я немного побродил по узеньким улочкам городка с
фотоаппаратом. И снова яркие, нарядные дома с цветами у стен и на подоконниках,
тенты маленьких кафе, и много автомобилей, с трудом разъезжающихся на узких
подъемах. И горы вокруг, куда ни посмотри.
В следующую субботу рано утром наша группа переселялись из
"Крейны" в деревенский отель "Мартин"
в деревне Шенчур, неподалеку от Крани. Дело в том, что в гостиницу должен был
заселиться съезд пчеловодов, а руководство ИСКРАТЕЛа не смогло договориться на
наш счет. Из гостиницы за нами прислали три легковых машины и вскоре мы были в
Шенчуре. Маленькая, уютная гостиница из двух домиков и
внутреннего дворика с бассейном с голубой водой, беседкой и печью для
приготовления барбекю. В большом доме шесть комнат на втором этаже, сауна в
подвале, а на первом этаже - кладовая, кухня и
ресторан с тремя залами. Еще один зал - на улице, под навесом. И все бы было
хорошо, да расстроили нас тем, что селили вдвоем в один номер. Позабавило еще
то, что кровати стояли рядом, образуя одну двуспальную. Пришлось нам их
растаскивать. Но расстраиваться долго было некогда - я отправлялся в поход в
горы. Маршрут нам предложил Саша Круглов, не раз бывавший в Словении. Но здесь
группа раскололась - женщины наши поехали в Любляну, а из мужчин, кроме меня и
Саши, в горы отправился один Дима. Остальные предпочли остаться в Крани, куда
нас всех отвезли после устройства в отеле и получения ланч-пакетов. А наша
троица, уже знакомым маршрутом от "Крейны" до автостанции, начинает свой путь в
Езерско.
Автобус бодро бежит сначала по дороге среди полей, затем
поднимается в горы и начинает петлять по узким серпантинам. Час пути - и мы уже
в Езерско. Прямо от площади уходит вверх грунтовая каменистая дорога. Конечно же
везде установлены указатели - куда и сколько идти. Наш путь лежит в Ческу Кочу.
Сначала дорога идет с небольшим подъемом и я иду, любуясь красотой окружающих
гор и ярко-синим утренним небом. Мы проходим мимо домика, где уже заготовлены на
зиму сложенные в поленицу дрова . Дорога, полого поднимаясь, ведет нас в еловый
лес. Затем начинается крутой подъем и мои спутники бодро убегают вперед, а я
едва переставляю ноги, сердце уже где-то возле горла, футболка промокла насквозь
и в голове бьется мысль: "на кой черт я сюда поперся?" Слава богу, что такие
подъемы чередуются с относительно ровными участками пути. Ребята ожидают меня
там, и дальше я иду с ними вровень, пока не начинается новый подъем и все
повторяется снова. На открытых местах мы останавливаемся, фотографируемся (фото
15), я успеваю немного приходить в себя, чтобы понять, как же все-таки
красиво в горах. Белые облачка, цепляющиеся за соседнюю горную вершину, ковер
леса на склоне дальней горы, каменные осыпи крутых скал, где растительности не
за что уцепиться, и надо всем этим ослепительно яркое солнце и синее небо. На
половине дороги наверх мы останавливаемся у ручья - попить и немного отдохнуть.
Кто-то поставил желоб для воды, а над ним жестяную турбинку, выкрашенную в
красный цвет. Вода, падая вниз, крутит эту турбинку. На камнях возле тропы,
особенно на ее поворотах и разветвлениях, нанесены красно-белые кружки,
обозначающие маршрут. Сбиться с пути здесь просто невозможно. Перед походом я
спрашивал у Саши, нет ли там узких тропок над крутыми обрывами - я ужасно боюсь
высоты. Но теперь я уже настолько вымотан этими подъемами, что мне уже все
равно. И по узкому деревянному мостику над расщелиной я прохожу без какого-либо
волнения. Мы поднимаемся выше, и тропинка уже пробивается между камней. На узких
карнизах, где справа скала, круто уходящая вверх, а слева такой же уклон далеко
вниз, натянуты металлические тросы-поручни, держащиеся на вбитых в скалу
металлических костылях. Это - для сырой погоды, когда влажный камень становится
скользким и лучше за что-нибудь держаться, чтобы не покатиться вниз по склону.
Встречаем мы на своем пути и естественные каменные ступени, и даже деревянную
лестницу (фото
16), по которой поднимаемся на верх камня, перегораживающего тропу. Здесь
нам уж часто встречаются словенцы, спускающиеся вниз. Все очень дружелюбно
здороваются со мной: "Добр дан!" А мне хочется их убить, настолько я измотан
подъемом. Но, скривив лицо в подобие улыбки, отвечаю: "Добр дан!". Почти у
каждого из встречных в руках палки, похожие на лыжные. Так здесь принято ходить
в горы. Встречаются и довольно пожилые люди. Наконец, Саша говорит, что
осталось немного и они будут ждать меня уже у цели и уходят вперед. Вскоре я
прохожу по еще одному деревянному мостику, поднимаюсь немного по тропинке между
больших камней, и, вот она, Ческа Коча - большая поляна, окруженная лысыми
горами, с черным деревянным двухэтажным домом посередине, с родником и
деревянными столиками со скамейками, у которых, сидя или лежа, отдыхает много
людей. Вижу своих, которые уже сидят за ближним столиком и разворачивают пакеты.
Я машу им рукой и кричу: "Ребята, я еще жив!.." Сейчас для меня главное -
отдышаться, прийти в себя, а потом уже оглянусь вокруг.
Вскоре мы уже сидим за столом, пьем словенское вино,
закусываем бутербродами из ланч-пакетов. И вот я уже снова в состоянии замечать
красоту окружающих мест. Трудный подъем забыт, наступает эйфория, хочется
кричать или громко петь. Мы еще ходим по поляне, фотографируемся на больших
валунах на фоне гор, разглядываем подъемник за домом (фото
17) - а каким же еще образом доставлять сюда товары для туристов? Эти товары
здесь дороже, чем внизу, то же пиво, например.
Обратно я иду уже легко, и, с почти садистским удовольствием,
здороваюсь с поднимающимися навстречу словенцами (фото
18). Они дружелюбно отвечают тем же, но один из поднимающихся, в ответ на
мое приветствие, молча награждает меня тяжелым и злобным взглядом. Час назад,
наверное, и у меня был такой же взгляд. Наверное, это был наш человек. Да и шел
он, как и мы, без палок. Я снова отстаю от своих спутников, однако уже по другой
причине - мне хочется запечатлеть все в своей памяти и памяти фотоаппарата.
Спустившись на четверть пути, мы отправляемся вниз по другой дороге - более
крутой (фото
19) и почти без ровных участков. Вспоминая некоторые навыки спуска с крутых
гор, полученные в горах возле Ленинакана (Гюмри) в 89-м, я догоняю ребят. Мы
выходим на горную поляну, где стоит заброшенное деревянное строение. Еще один
спуск через лес - и вот мы уже на дороге, что через высокий ельник ведет нас в
Езерско. Здесь уже встречаются машины и вскоре дорога приводит нас в поля и к
первым домам Езерско. Здесь нас ждет еще один сюрприз этого аномально жаркого
для Словении лето. Озеро, от которого Езерско получило свое название, напрочь
высохло и по его дну можно ходить пешком. Слава богу, засуха не иссушила запасов
местного ресторана и мы идем под навес и не спеша пьем пиво, сидя за дубовым
столом. Возвращаемся домой рейсовым автобусом. Саша едет в Крань - его как
преподавателя, оставили в "Крейне", хотя тоже "уплотнили", а мы с Димой сходим в
деревне Високо, где на пути в Езерско видели указатель на Шенчур. Правда на нем
не было указано расстояние до Шенчура, поэтому мы полагали, что идти нам
километров десять. Оказалось, всего два. Небольшая прогулка по асфальтовой
дороге мимо кукурузных полей - и мы подходим к отелю. навстречу идут наши дамы,
приехавшие из Любляны. Им не так повезло, как нам - из Крани пришлось идти
пешком.
А на следующий день нас ждала поездка в Птуй и обед у
крестьянина с дегустацией вин. В этот раз мы ехали в края, где больше холмистых
равнин, а горы ниже и далеко. Это северная, сельскохозяйственная и самая бедная
часть Словении. Многие ездят отсюда на работу в Любляну - там можно больше
заработать. Город Птуй стоит на реке Драва. Град с замком - как всегда, на
высоком холме, откуда открывается вид на широкие речные просторы вдали. В замке
музей. Когда-то одним из хозяев замка был первый посол Австро-венгерской империи
в России. Если судить по метражу - жилищные условия в замке были неплохими.
Однако, комнаты, хоть и большие, но мрачноватые. Сохранились старая мебель и
гобелены на стенах. На стенах одного из залов - большие портреты хозяев,
живших здесь невообразимо давно - в XVII - XVIII веках. Здесь же, в замке,
размещены еще несколько музеев - этнологический, музыкальных инструментов и
старинного оружия. В каждом из тематических залов музея музыкальных инструментов
звучит музыка, написанная для этих инструментов. В этнологическом музее
запомнились костюмы ряженых - из шкур животных, с головой и рогами (фото
20). И тяжелые колокольцы, которые вешаются на пояс. Вес такого костюма не
менее 40-50 кг. А для того, чтобы колокольцы громко звенели, надо в этом
костюме еще и плясать и прыгать. В оружейном музее, разглядывая сквозь стекло
витрин разное оружие, я ловил себя на мысли, что как же люди старались
придумывать все более новые и страшные виды оружия, чтобы эффективнее убивать и
калечить друг друга. Закончилась экскурсия пробежкой по старому городу и
прощанием с экскурсоводом у ратуши. Поразило практически полное отсутствие людей
в городе, несмотря на дневное время. Оказывается, все кто могут, уезжают из
города на выходные дни к морю, или на природу.
Потом мы добрались до автобуса и поехали искать крестьянское
хозяйство. И водитель, и сопровождающий группу никогда не были там. Все
закончилось звонком по телефону, и вскоре, в сопровождении машины, присланной
крестьянином, наш автобус поднялся на холм, где и были расположены дом (фото
21) и виноградники. В одной из комнат был накрыт стол (фото
22), и обед не заставил себя ждать. Каждому из нас хозяин самолично наливал
аперитив - рюмку "Вильямовки" - местной грушевой самогонки. Затем был и
сам обед - сначала куриная лапша - вкуснее супа я еще не ел. На второе были
курица, жареная в кляре и свиная буженина, помидоры, зелень, на гарнир - рисовые
колобки, картошка - все очень вкусно и в огромных количествах (фото
23 автор - С. Бухаров). Все это сопровождалось белым и красным вином.
После обеда была дегустация вин в подвале (фото
24 автор - С. Бухаров) - эти вина производил сам крестьянин и их
было пять сортов - рислинг, шардонне и еще какие-то сорта (фото
25 автор - С. Бухаров), названия которых я не запомнил. (Забавный
штопор... фото С. Бухарова)
Обратная дорога была веселой - мы пели песни и доехали
неплохо. Не знаю, правда, насколько наше пение понравилось водителю автобуса.
Профессиональным водителям в Словении пить за рулем запрещено абсолютно.
Вот и все, что могу рассказать о Словении. Несмотря на
вино, пиво и экскурсии, мне удалось достойно сдать экзамен и получить
свидетельство-лицензию. Этот месяц, проведенный в Словении, останется одним из
самых ярких впечатлений в моей жизни. Жаль только, что "достойная" зарплата не
позволит мне в ближайшем будущем посетить еще раз эту, столь понравившуюся мне
страну.